L’agriturisme és una nova tendència a Sicília

LA Oasi de Francesca L'hotel rural es troba en un lloc poc probable aquí a Sicília, a aproximadament un quilòmetre d'un italià base aèria naval i mitja hora fins a la gran ciutat portuària de Catània, a l'est, davant del mar Jònic. Entre les hectàrees de plantes de carxofa baixa, així com porcs, ovelles, cavalls, ases, gallines, gats i gossos, la base militar es troba a la vista de la fonda de dos pisos de color salmó. En direcció est, l’Etna, actiu i alçant-se dos quilòmetres d’alçada, és evident malgrat els núvols baixos.

No és possible veure una important base militar ni tan sols un Etna negre desgavellat per què vulgueu desviar-vos a aquesta fonda de quatre anys, on la família Galati: Francesca, la mare (o Nonna); els seus dos fills, la seva filla, la seva nora i el seu nét de quatre mesos: viuen, conreen i dirigeixen un negoci turístic que forma part del negoci italià agriturisme xarxa (tot i que Oasi no fa servir el fitxer marca oficial a la seva publicitat).

Els negocis són difícils, va dir Sebastiano, un dels fills, que parlava italià amb trossos d’anglès llançat, fent servir les mans per indicar el cicle de pujada i baixada de fer prosperar un hotel i una granja només amb una petita família i altres ajudes, inclòs un xef a qui no li agrada cuinar carxofes.

"M'encanta la feina, el verd, aquesta és la meva vida", va dir Sebastiano quan se li va preguntar si valia la pena el treball de l'agricultura i la posada, tot destacant que no hi hauria res més que pensaria fer.

La granja es troba en un camí secundari que la família suggereix que pot ser difícil de trobar, tot i que l’aplicació Waze no va tenir problemes per fer-nos arribar a Oasi. Passant per altres finques –moltes d’elles arbredes de cítrics–, quedava clarament clar que l’agricultura a les planes centrals d’aquí i als turons de Sicília era una empresa venerada.

L’agricultura rivalitza amb el turisme i la pesca com a pilars fonamentals de l’illa, però també vam passar per nombroses zones industrials designades, incloses les refineries de petroli. L’escassetat d’aigua forma part de la cultura agrícola i les sequeres apareixen estacionalment, sobretot a l’estiu, quan les temperatures diàries diàries fan una mitjana d’uns 72 graus Fahrenheit. Aparentment, la màfia controla bona part dels serveis públics d’aigua, cosa que empitjora l’accessibilitat a l’aigua dolça dels sicilians.

L’escorrentia de l’Etna proporciona alleujament a gran part de l’illa, però el canvi climàtic ha provocat l’augment de les temperatures mitjanes i la caiguda de les precipitacions. La diversificació de l'agricultura mitjançant l'agroturisme pot ajudar a compensar alguns dels reptes, tot i que és difícil obtenir aquesta informació dels funcionaris locals.

El treball dels Galatis (el marit de Francesca va morir fa anys) és gairebé XNUMX hores, cosa que requereix que la família i els pagesos, que no parlen absolutament cap anglès, alimentin les plantes de carxofa fins a la màxima producció; per mantenir l’estil reposat; netejar i cuidar els cavalls; alimentar les gallines (que vaguen per la propietat a l’atzar); i feu el que calgui perquè Oasi sigui factible.

Com va transmetre Nonna, que tampoc no parlava anglès, a l’esmorzar, servint-nos caputxí mentre escampàvem mantega sobre les torrades de pa casolà, és una lluita des de la matinada fins a altes hores de la nit. Va fer servir els seus braços per fer un gran moviment, que indicava quant costava i quina feina feia falta per aguantar la terra i obtenir-ne la vida.

A mesura que l’agriturisme s’expandeix a moltes regions del món, oferint a les persones que amb prou feines entreveuen una granja i molt menys entendre com funciona, la indústria està convertint l’agricultura en un negoci més diversificat. Aquest "viatge ecològic" pot ajudar a salvar els terrenys de transitar-se a usos més industrials i contaminants, degradant així el medi ambient a mesura que el planeta sucumbi a temperatures cada vegada més altes.

L’agroturisme també pot ajudar a alleujar la pobresa, complementant els ingressos per als agricultors i proporcionant ocupació a la població local, tot evitant que s’acudeixi a les ciutats, tot i que no és cap panacea.

A Sicília, les estades agrícoles ajuden a atraure els viatgers a la tardor i la primavera per contrarestar les hordes d’estiu. Va ser a Taormina, la famosa ciutat del penya-segat del nord-est de Sicília, on el grup de set líders es va reunir l’estiu passat i on el president dels Estats Units es va negar a cedir la seva decisió de deixar l’acord climàtic de París.

A Itàlia, on l’agroturisme originat als anys vuitanta, el mercat ara està regulat, amb requisits per utilitzar l'etiqueta "agriturisme", com ara que el 1980 per cent dels ingressos han de provenir de l'agricultura i un agricultor ha de dirigir el negoci, rebent incentius fiscals al llarg del camí. Les 51 milles quadrades de Sicília s’estenen des del mar fins a l’interior fins al mar amb diferents mides de ciutats, pobles i pobles creant una gran varietat de paisatges, inclosos els paisatges agrícoles rodants.

El 2016, el nombre d’explotacions agrícoles autoritzades a Sicília era de 759, enfront de les 705 del 2015, segons Istat, l’oficina nacional d’estadístiques. Els allotjaments turístics en cases rurals, que es poden allotjar simplement amb servei de menjar, van sumar 12.1 milions de visitants el 2016 a Itàlia, un 7% més que el 2015.

L'oficina diu que el 36 per cent de les explotacions agroalimentàries a Itàlia són gestionades per dones (Nonna a Oasi n'és un exemple), amb la major part del creixement de la indústria al sud i a les illes, com Sicília.

Els galatis saluden els visitants com si fossin parents desapareguts. Vam sortir al nostre Fiat de lloguer després de recórrer altres parts de Sicília durant una setmana, amb curiositat per passar la nit a una granja i pagar les nostres quotes a l’entorn, però teníem poca idea del que significava allotjar-se a una granja com els hostes que pagaven. El lloc web diu que hi ha pesca esportiva, equitació, bicicleta de muntanya i tir amb arc, però no hi ha esment de les parades de neteja.

La sinuosa i enrotllada ruta cap a Oasi, que està protegida contra la carretera com un carreró per xiprers, l’Etna s’alça com una piràmide a foc lent. La noció de passar una nit a una granja d’una illa que encara amb prou feines enteníem va provocar un cas de nerviosisme quan passàvem granja rere granja, algunes entrades tancades, preguntant-nos si havíem comès un error en emprendre aquesta empresa després d’haver estat a llocs més convencionals de Sicília.

Hauríem de presentar-nos a les tasques agrícoles, una idea estimulant, i aprofundir amb els pagesos en un banquet després, a l’estil Bruegel? O podríem recórrer els camps pel nostre compte, com hem passat per les restes d’un segle IV Vil·la romana - i Patrimoni Mundial de la Unesco - el dia anterior, a la Piazza Armerina?

Fins i tot quan vam sortir del Fiat, estacionant al terreny de grava blanca prop de l’hotel de deu habitacions, ens dirigim cap a la porta d’entrada amb cautela mentre un gos blanc vell i barroer aixecava la cua a mitja broma i un terrier trepitjada, aguda i lletosa. Charlie, ens van dir, era el responsable.

Consuela, el seu germà Sebastiano i la seva dona, Elena, ens van introduir a l'interior de fusta i estuc fins a la nostra petita habitació de recanvi (que costava uns 90 dòlars, inclòs l'esmorzar). Vam obrir les persianes i les finestres del balcó per airejar l’espai i vam saludar una tripulació de cavalls i ases que pasturaven en una pastura que hi havia a sota.

Ràpidament vam explorar l’aire lliure, recorrent els camins empastats que travessaven les interminables files de plantes de carxofa de fulla fosca, desconcertats pel que eren al principi, però impressionats pel seu atractiu saludable. (Va ser Giuseppe, un pagès, qui ens va dir que ho era carxofes, mantenint un carrer perdut com a exemple, la temporada acabada.)

Al voltant del revolt, els porcs amb prou feines van alçar els ulls des del puntell obert, grunyint al fang fins a la part final de la càlida tarda mentre els garrins es donaven voltes, xocant-se els uns amb els altres com a pinballs, fent pauses per mantenir-se a les tetines d’una truja, estirant rapaçament. Les ovelles van llançar-se d’un costat a l’altre de la seva ploma veïna, agrupades sota un munt de palmeres, aterrides pels neoyorquins que feien sorolls d’ovelles per cridar l’atenció. (La llet d'ovella produeix la ricotta de la granja.)

No va trigar a adonar-se que l’activitat agrícola i d’acomodació dels hostes de Galatis per oferir-se-aventures-de-bonisme sembla tan ardua com pensàvem. Ningú es dedica a l’agricultura i a l’hostaleria durant el temps d’aturada. Tot i així, la determinació dels Galatis de fer un turisme agrícola en una illa estiuenca on milers d’europeus i nord-americans desembarquen cada any no és tan difícil d’acceptar. Fa bon temps, el vi flueix, les olives maduren a les branques platejades i la vida sembla bonica.

L’Oasi del primer pis està ocupat principalment per un menjador quadrat, amb un sostre amb bigues de fusta i taules cobertes amb estovalles vermelles i cadires de fusta a joc. El menjar “familiar” es serveix per esmorzar, dinar i sopar. Vam anar al menjador cap a les 7:30, sorpresos per la presència de molts altres comensals: gairebé tots els homes, que, segons creiem, provenien de la base naval, Sigonella. Consuela ens va dir, però, que els convidats a una taula, on cinc homes de mitjana edat sopaven en silenci religiós mentre bevien vi negre sicilià a un ritme plàcid, provenien de Catània.

Van ser els comensals militars (nord-americans) els que ens van fascinar, ja que Sigonella també és la llar d’una operació de drons nord-americans que llança sortides per matar l’ISIS a Líbia i que va ser utilitzada el 2011 pels OTAN coalició, autoritzada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides, per destruir Muammar el-Gaddafi, també a Líbia.

Els tres homes nord-americans i una dona a prop nostre parlaven de botiga, parlant de militars bromistes que se sentien tan estrangers com el dialecte sicilià. Tot i així, van menjar i beure com si gaudissin d’un àpat en un restaurant italià informal de Brooklyn, Nova York, on les taules també estiguessin cobertes amb draps vermells, però el vi no s’hagués fermentat a casa.

A diferència d’altres racons de Sicília, el menú era familiar italià, pastes casolanes amb pesto o salsa pomodoro, així com vedella, pollastre i porc (presumiblement de la granja, tot i que no vam tenir el coratge de preguntar-ho). El cannoli, farcit de ricotta casolana, va completar els plats principals, les enormes porcions de les quals ocupaven plats sencers.

Consuela, que feia el pesto (substituïa les ametlles en lloc dels pinyons sicilians), ens va portar licor de limoncello elaborat a casa per als hostes militars i per a nosaltres. Era una beguda potent que es deixava caure en un sol embolcall, una salsa rica tan fàcil d’empassar com un xarop de tos dolça.

Més tard, vaig intentar obtenir més informació sobre Oasi de Consuela, que parla una bona quantitat d’anglès i viu a temps parcial a la granja i a Enna, una ciutat a la part superior de la muntanya. Igual que Sebastiano, Consuela va dir que no podia imaginar-se fer res més que treballar a la granja i la fonda, i vaig sentir un matís d’enveja malgrat els mals de cap de gestionar dos negocis a temps complet alhora.

Va assenyalar una foto a la paret dels membres de la base naval italiana, que menjaven al restaurant els caps de setmana. A sota hi havia una foto més recent: un contingent espanyol que es va unir a la base un any abans per ajudar, va dir, a la crisi dels migrants al mar.

Els espanyols també eren habituals del restaurant i "els agrada la caponata fins i tot més que els italians", va assenyalar, com si aquestes notícies fossin hereges. (També va confiar que als americans no els agradava la ricotta fresca.)

M'estava morint de ganes de preguntar-li sobre les desenes de migrants africans que havíem passat en una autopista de la ruta cap a Oasi abans del dia. Els africans, tots joves, semblaven anar amb bicicleta a casa després de treballar als bosquets del costat de la carretera; possiblement, podrien haver estat obligats a treballar sense remuneració o amb treballs poc remunerats. (El més probable és que tornessin a l’extensió lleva de refugiatsp a prop, a Mineo.)

L’illa ha estat inundada de migrants i refugiats en els darrers anys: en el que portem d’any, més del 75 per cent de les 145,3555 persones que han fet el viatge a Europa per mar van arribar primer a Itàlia, segons l’ONU. agència de migració.

Consuela –com va ser el cas de tots els sicilians que vaig tractar sobre el tema– va desviar la conversa dient que la posada també tenia bicicletes, si volíem provar-les. La seva evasió semblava normal, formant part del patró que va sorgir quan vaig preguntar als locals sobre com afrontava l’illa l’afluència d’immigrants que arribaven no tant a Sicília continental, sinó a l’illa exterior de Lampedusa, a tres hores de ferri. Els sicilians no volien parlar del problema perquè, segons em vaig reunir, tenien por d’espantar els turistes.

No obstant això, aquella tarda va ser la primera vegada que vam veure massivament migrants africans durant la nostra estada a Sicília, i la vista dels joves, molts que portaven gorres de punt i jaquetes de plom mentre anaven en bicicleta contra el vent per la carretera plana i corbada, van provocar la seva situació una visió descarnada, i el meu paper de transeünt es va convertir en quelcom més commovedor i profund, ja que la travessa que els homes havien aconseguit fer per arribar a Sicília es va fer realista i surrealista. Resulta inequívoc per la vigorosa manera de pedalar que la seva odissea no s’havia acabat de cap manera, forma o forma.

En dir bona nit a Consuela, vaig pujar a la nostra habitació. L'hostal creixia encara a mitjanit mentre una mitja lluna mossegava el centre del cel fora del nostre balcó. Desvetllat durant hores, vaig escoltar la diversitat de sorolls divertits mentre la granja dormia, amb recordatoris (peülles de cavall que assotaven a terra, un mosqueter que passava) que tots estàvem acollits a una illa solitària enmig del mar, alguns de qui ens fa mal veure casa.

Cap a la meitat de la nit, un avió de baix vol, segurament des de la base, es va unir als sons, brunzint feblement mentre circulava i arquejava, no un soroll irritant i fins i tot tranquil·litzador, vigilant, practicant, bussejant i pujant: Déu ho sap.

Feu-nos saber què en penseu d’aquest article: [protegit per correu electrònic]
Cortesia de PassBlue: http://www.passblue.com/2017/10/17/agritourism-in-sicily-getting-to-know-the-mediterranean-farmers/