M’explico aquesta història que aquells que han viscut a l’interior des de fa 50,000 anys?
Adventure Tour Kings té un permís especial per dirigir un campament de safari a Hawk Dreaming, que forma part del patrimoni mundial de Kakadu. A pocs minuts de les nostres còmodes cabines, passades branques carregades de cockatiels de ploma blanca, passats monticles de tèrmits de 2 metres i algun estrany wallaby que ens creua el camí, ens trobem a la "casa" de Big Bill.
La seva "cuina" és una sagnia a la roca, on la seva família té llavors mòltes i baies des de fa centenars d'anys. El seu cau sota un voladís de penya-segat és on es representen els avantpassats de la creació de la seva tribu amb un ocre vermell sang, i el seu pati davanter un billabong on un parell de cocodrils d’aigua salada prenen el sol enmig d’algunes de les 400 espècies d’aus del Territori del Nord.
Sembla poc preciós per mantenir la vida, tot i que el clan de Bill podria trobar menjar, refugi, protegir-se dels elements, fins i tot trobar les parts adequades dels monticles d’insectes per curar-ho des d’un mal de queixal fins a la indigestió. Allà on es fa la gran empremta manual de Bill a la roca, diverses de les seves clans són encara poc visibles, mentre que les noves palmeres de mida infantil assenyalen l’arribada dels seus néts.
Més tard, mentre el nostre intrèpid guia de Kings AAT ens acompanya al mirador impressionant d’Ubirr sobre la plana inundable del Nadab, veiem una gran varietat de criatures esculpides a la roca, des dels esperits mimi entremaliats fins a peixos i mamífers transparents, destinats a mostrar a les generacions futures què les parts són comestibles.
Aquests també servien d’avís als clans que passaven sobre allò que es podia caçar i allò que era sagrat per als locals. La datació precisa és gairebé impossible, a excepció dels nefastos dibuixos bruts de vaixells amb pals i d’un home amb pipa.
Alguns d'aquests tresors locals són prou a prop per tocar-los, però de la mateixa manera que no tocaríeu a la Mona Lisa, només heu d'admirar. No tot l’art dels 20,000 quilòmetres quadrats de Kakadu està obert a persones de fora ni es pot fotografiar. I algunes zones sagrades només són accessibles per als ancians masculins per a ritus d'iniciació o "temps lamentables" (funerals).
El Territori del Nord s’estén des de Darwin, a l’oest fins a Kakadu i Arnhem Land, al sud fins a Tennant Creek, Alice Springs, els deserts de Tanami i Simpson i les serres de MacDonnell, en total, el doble de la mida de Califòrnia i un sisè de la massa terrestre d’Austràlia. Tot i això, només 200,000 habiten aquí, acompanyats de molts turistes durant Yegge, Wurrgeng i Gurrung, el més sec i ideal de les sis temporades aborígens, que van de maig a setembre abans que els monsons tallessin la majoria dels llocs.
Darwin és el punt de partida perfecte, un conducte multicultural cap al sud d’Àsia amb un pròsper districte de clubs, i una àmplia gamma d’allotjaments des d’albergs per a motxillers fins a l’arquitectura guanyadora del premi Green Star de les Moonshadow Villas de temàtica tropical. Les postes de sol daurades de la ciutat s’experimenten millor amb un got d’Aussie Shiraz al pati del SkyCity Hotel.
Darwin és la terminal de la carretera Stuart, a gairebé 3,000 km al sud fins a Adelaida per Alice Springs i, fins al 2007, sense límits de velocitat. Però no cal anar molt fora de Darwin per obtenir l’experiència Outback. The Bark Hut Inn és un antic campament de tiradors de búfals convertit en pub de carretera a la carretera de Kakadu, un entorn difícil de preparar on gairebé esperareu que Crocodile Dundee i els seus convivents companys de coll dur irrompin per les portes en qualsevol moment.
Conegueu la vida salvatge i la increïble biodiversitat de Kakadu a través de Yellow Water Cruises, una xarxa de billabongs i zones humides verges on abunden els cocodrils i el bàsic local Barramundi sembla saltar a les xarxes dels pescadors. Els pescadors pescadors, els menjadors de mel i el jabirus passen per davant del nostre vaixell turístic mentre cavalls salvatges (brumbies) i búfals pasturen a la llunyania.
Una sensacional història d’un cocodril que amenaça una platja nua es fa riure el dia que arribem i és cert que per a tots els que vegeu, probablement n’hi ha 20 que no. Però a tot el NT, els seus hàbitats estan clarament marcats, estan atrapats en zones properes al contacte humà i alliberats amb seguretat.
Els rèptils certament no poden pujar a l’escarpa de Kakadu, ideal per a excursionistes amb camins fàcils que arriben a milions de dòlars de vistes. Nourlangie Rock està lligat per un passeig circular d’1.5 km esquitxat de llocs d’art, guiat pels guardes del parc.
Un dia més llarg i més gratificant és Jim Jim Falls, primer amb tracció a les quatre rodes fins a una caminada de 2 km a través de boscos de monsons i per blocs de roca suaus, que acaba amb grans oportunitats de fotografia a una petita platja i una piscina profunda, envoltada per 150 metres. penya-segats alts i cascada.
A hores d’ara ja havíem tingut molta gana per cuinar barramundi a la comoditat del campament Hawk Dreaming, mentre que la néta de Big Bill, Natasha, ens explicava més de les primeres persones (o Nayuhyunggi) que viatjaven pel paisatge durant el temps dels somnis. i la creació de les formacions de gres, animals i plantes.
Una vida salvatge d’un altre tipus ens va rebre a Alice Springs, porta d’entrada al Red Center. Utilitzant les bicicletes de muntanya pintades per Jungala Kriss, ens sorprenen les grans gúbies de les roques que Kriss assegura que han estat llançades per gegants bèsties de combat. La primera punta dels australians blancs, la dècada de 1860, estació telegràfica, encara està en peu, des de fa anys el tènue nexe per a miners, ramaders, vaquers, pastors de camells i altres pioners.
El peculiar ferrocarril de Ghan també s’atura aquí, un retorn als trens afganesos de camells que van creuar per primera vegada des d’Adelaida fins a l’Outback al segle XIX. El Ghan s'estén ara a Darwin, un viatge de dos dies que és gairebé una demanda nacional per als australians. A "L'Alícia", també podeu tornar a viure la història del valent Royal Doctors Flying Service.
La cultura aborigen també és vibrant aquí. Al centre comercial Todd Mall, al centre de la ciutat, Tim Jennings, de la galeria Mbantua, mostra els fruits de la seva relació única amb 250 artistes d’Utopia a l’exterior, les ràfegues de color que es mostren a la planta principal i un museu cultural al pis de dalt.
Aquests artistes són de l'última generació del món a pintar únicament a partir de coneixements tradicionals. Jennings proporciona subministraments d'art i els utòpics expliquen la història dels seus avantpassats amb llavors, baies, plantes, ocells, animals i dansa com a inspiració.
Per a aquells captivats pels sons del didgeridoo, no gaire lluny de Mbantua és una experiència multimèdia en què podeu escoltar un filet o provar de sopar-vos-en, perfecte després d’un sopar de menjar australià de matoll (el cangur té una bona qualitat de rostit de vedella) a ella) en un entorn preciós al Red Ocher Grill.
El xef visitant, Athol Wark, passa per actualitzar el seu menú d’aliments salvatges australians, que inclou llom de cangur fumat i pavlova d’ou d’emú amb baies silvestres i crema espessida de llavors de wattl. Acabem la nit amb una pinta al Bojangles Saloon amb el seu homenatge al proscrit australià Ned Kelly, les armes vintage i Jangles, el pitó viu de vuit peus.
Cap visita tan a prop del Red Center no està completa sense les càpsules geològiques del temps de Kings Canyon, Ayers Rock i les muntanyes Olga. Des d’Alice Springs, resseguiu la ruta que John McDoull Stuart va fer com el primer explorador blanc el 1862, conduïu l’espectacular Red Center Way o, segons vam escollir, una emocionant llançadora d’helicòpter de mitja hora sobre el paisatge cobert d’òxid, profundes gorges, llunyanes. assentaments nadius i camells itinerants.
Myles d’Australian Pacific Touring ens dóna la benvinguda a l’heliport de King's Canyon Wilderness Resort, unes luxoses cabanes de tendes de campanya al costat d’una estació de bestiar / camells en funcionament. Es serveix un sopar a la llum de la lluna amb contes de colors del propietari Ian Conway, que es dedica a veure que els joves aborígens reben una escolarització adequada mitjançant beques.
Myles ens afronta el nostre repte més gran: 5.5 km recte amunt i al voltant de la pura roca vermella del canó, on contemplem ansiosament els gairebé 300 metres de desnivell exterior sense tancar de l'avenc.
L’alba no s’ha trencat quan marxem cap a Ayers Rock (o Uluru), però un petit exèrcit d’entusiastes s’ha aplegat a les portes de les càmeres durant els primers rajos de llum del dia per convertir la pedra arenisca en un resplendor de foc. Són unes poques hores per recórrer tota la base i veure les increïbles característiques que ha erosionat l’erosió.
A la nit, l’Ayers Rock Resort transporta els visitants al sopar Sounds of Silence, amb serenata de didge mentre els darrers raigs de sol banyen el monòlit de 348 metres i donen pas a la mirada estel·lar amb un astrònom resident. Un aeroport modern és útil per a la sortida a Sydney o el viatge cap a casa, però sempre conservarem el territori del Nord en els nostres somnis.
