Un dissenyador de moda segueix sent una potència creativa

Jean Paul Gaultier no es veu a si mateix. No hi ha cap top bretó, ni kilt ni botes de l'exèrcit. I el cultiu ros lleixiu és ara més gris.

Jean Paul Gaultier no es veu a si mateix. No hi ha cap top bretó, ni kilt ni botes de l'exèrcit. I el cultiu ros lleixiu és ara més gris. Més aviat, Gaultier, vestit de manera recatada amb camisa i vestit negre, sembla més el director executiu d'alguna empresa de bluechip de la indústria creativa, i menys l'estereotip viu del dissenyador de moda euro boig amb el qual va jugar durant els anys vuitanta i noranta.

De fet, es vesteix com la persona que és: el cap d'una marca de moda global, una casa d'alta costura i un jugador poderós de les fragàncies. Només quan parla -amb un accent tan francès que sembla que se'l posava, i amb una energia que desmenteix el seu 60è aniversari- que encara es revela el Gaultier de la imaginació popular.

"Només crec que tinc una manera cinematogràfica de dissenyar", respon quan se li pregunta per què tants dels seus dissenys s'han convertit en elements bàsics de la cultura popular, reconeixibles fins i tot per a aquells que no tenen cap interès per la moda: els tops a ratlles de la marina francesa. , les faldilles de llapis i les trench-coats d'estil parisenc, els vestits de cotilla, els sostenidors cònics i la idea de roba interior com a roba d'abric, cadascun dels quals ha entrat a la moda vernacular.

“No faig mai fotos quan viatjo, però intento absorbir les imatges, i es queden amb mi durant molt de temps. Una vegada vaig fer una col·lecció inspirada en l'Índia, per exemple, i això va ser 10 anys després d'haver-hi viatjat. I va ser realment a través del cinema que vaig descobrir la moda en primer lloc”.

Aquesta ment d'esponja insinua per què Gaultier és un dels dissenyadors més creatius respectats de les últimes dècades, hàbil a l'hora de combinar allò convencional i indignant, l'andrògin amb el mascle, l'altíssim amb l'irreverent, la sastreria i la roba de carrer. Ell, però, també és un dels més estimats; i aquest no és un reconeixement fàcil de guanyar enmig de l'ego i la pretensió del món de la moda.

El seu discurs directe ajuda. Lamenta, per exemple, el fet que la premsa de moda d'avui, una vegada un instrument crític útil per avaluar les seves col·leccions, sigui poc més que una eina de les marques de gran despesa. "Ara forma part del màrqueting", diu, una mica exasperat. “Si no els agrada la teva roba, no ho diran perquè tenen altres prioritats: la publicitat. I si aquests grans grups truquen directament a una revista, com sé que ho fa, sense esmentar cap nom, farà els canvis que es demanin".

Però Gaultier també té una trajectòria. El seu currículum cobreix el llançament de singles de ball; l'acollida de sèries de televisió (Eurotrash, en la qual s'enfonsa el seu estereotip); vestuari de Pedro Almodóvar, Peter Greenaway i Luc Besson; disseny d'escenografia, més recentment per a la bola d'hivern benèfica de Grey Goose d'Elton John; així com, fins aquesta temporada i des de fa set anys, dissenyar roba de dona per a Hermès.

Va ser una cita que, sens dubte, va veure la casa de productes de luxe passar per la recessió. Hermès, que va comprar el 35 per cent de la marca de Gaultier per 23 milions de dòlars (84.5 milions de dirhams) el 1999, ha comprat des d'aleshores un 10 per cent més, com en reconeixement del fet. Ara arriba la recent inauguració de The Fashion World de Jean Paul Gaultier al Museu de Belles Arts de Mont-real, una visió general important de la carrera que girarà pel món durant els propers dos anys.

L'espectacle subratlla el final d'una època. "Hermès va ser una experiència fabulosa, però marxar és una gran oportunitat per a mi per provar algunes altres coses", diu Gaultier, fent que el seu assistent angoixat una mica de gest. “Bé, potser no més coses, però per fer les coses les faig millor. Hermès va significar dissenyar dues col·leccions més, és a dir, vuit en total, inclosa la meva, i sóc molt pràctica. De fet, sóc un fan del control. Però fins i tot els fanàtics del control necessiten una mica d'espai".

Les novetats inclouen una col·lecció per a La Perla –irònicament, la primera línia de roba interior com a roba interior de Gaultier– de la qual la marca de llenceria espera vendre més de 10,000 peces a més de 500 € (2,400 dirhams) cadascuna.

També significa un retorn a la forma antiga quan, per exemple, Gaultier va molestar l'establishment de la moda en atrevir-se a utilitzar models vells, curts o menys flacs a les seves passarel·les. Beth Ditto, per exemple, va causar sensació amb un basc recobert de tul a la seva desfilada de prêt-à-porter l'octubre passat, mentre que Gaultier va interrompre l'ambient refinat i habitualment agosto de les desfilades d'alta costura de juliol fent que l'estrella del burlesque Dita von Teese fes un final.

De fet, aquest toc de rebel·lió va marcar l'aniversari de Gaultier en el negoci. Va ser fa 40 anys que va aconseguir el seu primer treball de disseny amb Jean Patou, fresc després d'una etapa com a ajudant de Pierre Cardin, que va assumir el jove de 18 anys sense formació però entusiasta a partir d'una lectura dels seus esbossos (Gaultier va dibuixar gairebé reflexivament). al llarg de la seva escola, sovint tenint-los enganxats a l'esquena com a forma de càstig, una mesura, diu, que només li proporcionava una mena de celebritat al pati).

Malauradament, Gaultier aviat es va adonar que la realitat de la moda no era la que havia pensat quan havia començat la seva obsessió de tota la vida (en les seves paraules) per la roba tradicional francesa de la seva infància. La podridura ja s'havia instal·lat. Recorda que el director de llicències de Patou l'havia acorralat i que efectivament li van dir que copiessin un disseny popular de faldilla d'una altra marca.

"I vaig quedar devastat", diu Gaultier. “Per què comprar a Patou quan la peça ja existeix? Quin és el punt? Has de proposar alguna cosa, no només comercialitzar alguna cosa. Si faig alguna cosa, intento fer-ho de manera diferent".

I la indústria de la moda és tan creativa com abans? "Absolutament no", diu Gaultier. “No hi ha estil, res que jo anomenaria moda. Potser ja no hi ha necessitat de moda. Potser tornarà perquè encara hi ha gent que vol el contrari del que té. Però ara, que algú em digui que he de fer pantalons d'una determinada manera perquè això és el que es ven, que és el que passa molt a la indústria, bé, això no m'interessa. Això no és ser rebel sinó perquè estimo la diferència".

La diferència, si ara té més atractiu de nínxol, ha demostrat ser un projecte reeixit per a Gaultier. El va persuadir, per exemple, de llançar la seva línia Junior quan la idea de roba de disseny cara per al mercat juvenil encara era superada. Va sortir a l'extremitat creant la primera línia de cosmètica per a home, una que només ara és imitada per les grans marques. I el seu gran nas gal també li ha servit molt: 15 anys després del seu llançament, la seva fragància masculina Le Male segueix sent el més venut de la UE (una nova fragància masculina es llançarà a finals d'any), mentre que una ampolla de Classique, una de les seves les últimes fragàncies per a dones, es ven en algun lloc cada 15 segons.

Però l'oportunitat d'escapar del comerç cap a un món de creativitat més pura és potser la raó per la qual es manté tan dedicat a la línia de costura que va establir el 1997, tot i que la costura és una indústria en constant declivi des de fa anys, amb Gaultier tristament nostàlgic d'un temps en què Només París tenia 30 cases que donaven feina a més de 2,000 persones. És una part del seu negoci de la qual, reconeix, no guanya diners, però amb la qual, afegeix, tampoc no té pèrdues. En aquests moments més positius –abans, com diu ell, “els grans grups de moda venien a controlar les coses”– potser no n'hi ha prou. Però, per independent que sigui Gaultier, els seus 100 clients habituals, cadascun dels quals potser només demana un o dos vestits a 100,000 euros cadascun, li són suficients.

"Potser ajuda a vendre una mica de perfum", suggereix, encara que és més probable que les seves vendes de fragàncies li permetin continuar amb la costura. “Però de la mateixa manera que hi ha qui compra un apartament amb els seus diners, o un petit vaixell, jo faig alta costura perquè això és el que era el meu somni des de petit. La costura hauria de continuar, potser d'una altra manera, però és un laboratori important. És emocionant quan trobo la idea. I quan no ho faig és com – urrgghh.

"I és cert que no reconec els vestits d'algunes de les persones grans i més amples, que els han dissenyat en un maniquí", afegeix, lluitant per no riure's de la seva pròpia mania de fet. "Però en aquests dies molts clients d'alta costura són joves i súper prims. Evidentment no mengen gaire i van molt al gimnàs. Però no m'importa de cap manera. Almenys amb la costura saps que si fas un vestit per a una dona el portarà. No es pot dir això del món de la moda en general aquests dies. Ja hi ha més roba que gent que la porti".

Per descomptat, el mateix Gaultier ha fet alguna cosa per fer-ho realitat. Al cap i a la fi, fa roba des que amb prou feines se li queden els bolquers. Sap Madonna que el seu sostenidor cònic es va fer primer amb paper i passadors, per a un ós de peluix?

"Ah Nana", exclama Gaultier, com si recordés la seva única musa, a qui descriu com "bastant punk".

"Sí, va ser una mirada una mica escandalosa per a un ós de peluix, realment. I, no, no crec que [Madonna] ho sàpiga".

Sobre l'autor

Avatar de Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Editor en cap per eTurboNews amb seu a la seu d'eTN.

Comparteix a...