Mentre gire pel camí de terra a través de la jungla, un mico aullador emet un rugit esgarrifós sobre la meva columna vertebral i observo el meu primer temple maia.
Emmarcat per una vegetació humida, el gran Jaguar, també conegut com a Temple I a les ruïnes de Tikal a Guatemala, té un aspecte massís i misteriós, de pedra gris tacada de molsa verda.
Aquest famós lloc Maya, que fa anys que he vist abans de morir, no decep.
A la llum de l’esfondrament financer de Nova York, la meva visita a una de les capitals més grans de la civilització maia col·lapsada sembla un final adequat per al 2008, una manera de posar les coses en perspectiva. A més, aquest país centreamericà, un cop embolicat en la guerra civil, és ara un punt turístic que compta amb hotels boutique, però que continua sent una destinació molt assequible. Un altre avantatge: aquí es fa un dels millors roms del món, Zacapa.
Així, en el meu viatge de cinc dies de desembre, després d’aprendre a tallar la canya de sucre en una destil·leria de rom i explorar les ruïnes colonials espanyoles a la històrica Antigua, vaig cap a Tikal. El meu vol de les 10 del matí des de la ciutat de Guatemala a la província nord de Peten és de només 50 minuts, menys temps del que em triga a navegar pel tràfec centreamericà sufocant de camí a l’aeroport.
El Parc Nacional de Tikal es troba a les terres baixes de la jungla de Peten, a la vora de la immensa Reserva de la Biosfera Maya, creada el 1990 per preservar la selva tropical més gran (encara que minvant) de l’Amèrica Central, la seva fauna exòtica i una dotzena de llocs Maya.
Un autobús a l’entrada del parc (entrada de 20 dòlars) i al centre de visitants a 10 milles més lluny triga una hora. La carretera voreja el vast llac Peten-Itza, carregat de cocodrils, i està repleta de petites fruiteries i senyals de trànsit que ens adverteixen de tenir cura dels jaguars.
Micos aranya
Els sinuosos camins de la jungla condueixen a l’enorme lloc, que és feliçment lliure de comercialisme. Observo tucans de colors i micos aranya que es mouen d’un arbre a l’altre mentre segueixo la meva guia cap al cor de Tikal, la Gran Plaça, on em sento impressionat pel Temple I, una piràmide de graons de nou nivells d’uns 20 pisos d’alçada. Les fotografies no transmeten la seva elevada monumentalitat. Els visitants ja no poden pujar a la petita habitació de la part superior perquè diversos van morir després de caure per les escales empinades i cobertes de molsa.
Les famílies guatemalenques fan pícnic en aquest ampli espai herbós emmarcat per un extens complex d’estructures de pedra calcària: palaus, altars, tombes i temple I que donen al temple II. Mentre els nens juguen a amagar-se darrere d’esteles de pedra tallada, intento imaginar-ho com la plena metròpoli que era el 800 dC. Llavors, era una ciutat-estat rica i poderosa de 100,000 persones repartides en 25 quilòmetres quadrats els reis de les quals van perforar la seva penis amb espines de ratlla abans d'anar a la guerra. Tenia llenguatge escrit, calendaris i matemàtiques. Els seus sacerdots podien predir eclipsis, però, cent anys després, la ciutat era silenciosa, abandonada, engolida per la selva.
Temple més alt
Una escala de fusta condueix a la part superior del temple II, tot i que decideixo estalviar la meva energia per al temple IV. Amb una altitud de 212 metres, és l’estructura més alta del lloc, a 65 minuts a peu per una antiga calçada maia. Per sort, avui és fresc i ennuvolat, amb alguns ruixats de pluja. De desembre a febrer són els millors moments per venir. Al març i a l’abril, les temperatures poden arribar als 10 graus i l’aire vapor s’enfonsa de mosquits.
El meu guia, Edin, estudiant d’arqueologia de la Universitat de San Carlos, va dir que un ornitòleg que comprovava els falcons que nien al temple IV va notar una esquerda pel seu centre el novembre passat. La restauració va començar immediatament. Faig pujar i pujar per la sòlida escala de fusta que condueix a la part superior per obtenir vistes a la selva, amb teulades del temple enfilades per sobre de la sapodilla verda i els arbres de caoba. Em fa una idea de com es devien sentir els descobridors del lloc fa un segle i mig.
Final misteriós
Per què es va ensorrar la civilització maia és una qüestió que fa molts anys que confon els estudiosos. El pensament actual és que es tractava d’una confluència de factors, com ara la sequera, la desforestació, l’ús excessiu de la terra, la superpoblació, l’augment de la guerra, el mal lideratge i el canvi climàtic. Alguna cosa d'això us sembla familiar?
Lamento no haver pensat allotjar-me en un dels modest hotels del parc, fins i tot si l’electricitat s’apaga a les 9:190. Tot i que torno al meu hotel de cinc estrelles (16 dòlars la nit) construït a les ruïnes d’un Monestir del segle XVI a Antigua, estic encantat de nou.
Vago pels passadissos del pati de la Casa Santo Domingo i restes de pedra d’una catedral il·luminada per espelmes votives. Els cants gregorians que toquen suaument als altaveus i les fonts que esquitxen creen una atmosfera meditadora i relaxant per reflexionar sobre les ruïnes. Demà torno a casa, però em quedo amb la vista llarga del 2009.
