En una freda aurora en aquest lloc meravellós i una vegada aïllat, els motxillers europeus descarnats i els turistes americans amb taló han assentat les seves posicions de foc.
Una fusil·lació de càmeres intermitents i de càmeres i videocàmeres es desencadena en el moment en què els monjos budistes es desconnecten descalços dels seus monestirs en un ritual serè i atemporal. Una onada avançada irromp en la línia de túniques de color groc daurat i gairebé trepitja les dones laos agenollades que ofereixen menjar als monjos.
Més tard aquell dia, un príncep de l'antiga capital reial que lluitava per preservar el llegat cultural de la seva ciutat, protestava: "Per a molts turistes, venir a Luang Prabang és com anar a un safari, però els nostres monjos no són micos ni búfals".
Situat a la profunditat d’una vall del riu Mekong, separada de la majoria del món per la guerra del Vietnam, Luang Prabang era molt diferent quan el vaig veure el 1974.
Trencant a les vores, sí, però continua essent una fusió màgica d’habitatges tradicionals de Lao, arquitectura colonial francesa i més de 30 elegants monestirs, alguns datats al segle XIV. No era un museu, sinó una comunitat cohesionada, autèntica i viva.
Avanç cap al 2008: moltes de les velles famílies han marxat, venent o llogant les seves cases a forasters rics que les han convertit en cases d'hostes, cafeteries a Internet i pizzeries. Hi ha menys monjos perquè els nouvinguts ja no donen suport als monestirs. I l’afluència de turistes es dispara, la fràgil ciutat de 25,000 persones que ara en consumeix uns 300,000 a l’any.
A tot Laos, el turisme va augmentar un sorprenent 36.5% el 2007, en comparació amb el 2006, amb més d’1.3 milions de visitants en els primers deu mesos de l’any, segons la Pacific Asia Travel Association.
Ha passat un temps des que les destinacions de les principals cruïlles d'Àsia (Hong Kong, Singapur, Bangkok i altres) van assumir aquesta afluència per primera vegada, fins i tot, irònicament, ja que s'obstruïen i gratacels sobre el caràcter, l'ambient i la història que van atraure als visitants. el vol jumbo.
Ara és el torn dels llocs aïllats per conflictes, règims hostils i geografia “fora de la carretera”, als quals només els viatgers més intrèpids s’havien aventurat abans.
I mentre les darreres petites joies d’Àsia succeeixen l’una després de l’altra a l’impacte marcit del turisme, hi ha veritables molèsties al meu cor, juntament amb una dosi de gelosia egoista pel que fa a un amor que ara s’ha de compartir amb molts.
"Siem Reap pot ser un dels pocs punts que encara s'aferra a les restes de l'antiga Cambodja, abans de la guerra, abans de la matança", vaig escriure al meu diari el 1980, tornant a aquesta ciutat del nord-oest de Cambodja pocs mesos després de la caiguda de l’assassí Khmer Rouge.
El peatge humà havia estat terrible, però el propi Siem Reap va aguantar, la seva petita i lànguida escala, l’antic mercat francès, l’ambient artístic que corresponia a una comunitat al límit de les majors creacions de Cambodja, els antics temples d’Angkor.
A Angkor Wat, una vella parella sense diners va oferir suc calent de sucre de palma d’una tassa de bambú mentre uns soldats m’escortaven, l’únic turista, per les inquietants cambres del temple més magnífic de tots.
En una visita recent a Siem Reap, em vaig trobar amb un lloc de treball frenètic i buit. A les ribes del mandrós riu Siem Reap, brollaven hotels de diversos pisos amb finestres de vidre platejat, a les quals brollaven aigües brutes de les legions d’hostals. El mercat tenia més barres per bloc que Las Vegas.
Els traumatitzats espiritualment ara podrien reservar sessions de curació individual a retirades de luxe amb “entrenadors de la vida” que viatgen des dels Estats Units i embolcalls estomacals “angkoreans” de fulles de lotus i arròs calent.
Els aspirants a guerrers, amb la fatiga del temple, llançaven granades de mà i disparaven rifles d’assalt per 30 dòlars per esclat al camp de tir de l’exèrcit. El Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, que compta amb un pont del segle XI entre els forats 11 i 9, havia portat "el joc dels senyors a la vuitena meravella del món".
La carretera de sis quilòmetres que va de Siem Reap a aquesta meravella, una vegada un tranquil carreró amb arbres imponents, formava una tropa d’hotels i centres comercials lletjos, semblants a centres comercials, la majoria d’ells en violació de les lleis de zonificació.
El darrer vespre, vaig pensar que s’estava celebrant un Gran Premi. Els viatgers joves es reunien per a les festes del sol, mentre que els autobusos transportaven turistes xinesos a la gran calçada d’Angkor Wat, coronada per l’augment dels fums d’escapament.
Potser els grups de paquets i els turistes de primer ordre, amb les seves altes exigències de manteniment, deixen una petjada més gran que els motxillers. Però a Àsia, els motxillers han servit com a equips de reconeixement de la indústria, que han penetrat a les zones rurals rurals per colonitzar llocs idíl·lics i preparar el camí per a viatgers de luxe. El circuit de panellets de plàtan s’anomena, després d’un dels seus productes bàsics necessaris.
Agafeu Pai, un poble incrustat en una vall expansiva envoltada de muntanyes al nord de Tailàndia. Solia ser una gran escapada a un món exòtic i tranquil, amb assentaments tribals dispersos als turons, fins que la tribu migratòria mundial va aparèixer en massa, arrossegant la seva pròpia cultura.
Les barraques turístiques de bambú i palla abracen el meandre riu Pai fins on es veu, engolint arrossars i pujant a les vessants del turó a la seva riba esquerra. A la riba dreta, els complexos turístics d’alt preu han començat a fer bolets.
La curta franja del centre està plena d’Apple Pai i altres nou cafeteries per Internet, sales de vídeo i tatuatges, bars, classes de ioga i cuina, infinitat de botigues de quincalla i un restaurant amb bagels i crema de formatge.
Fins i tot hi ha un diari en anglès, publicat per Joe Cummings, autor d’aquestes Bíblies de viatges de calçat, les guies de Lonely Planet, que probablement van fer més que res per posar Pai al circuit. En un malvat somni despert, condemno Joe a no menjar res més que panellets de plàtan i portar una motxilla de 500 quilos durant tota l’eternitat.
Fins i tot aquells que viuen del turisme lamenten el creixement.
“Ara està massa desenvolupat. Massa formigó a tot arreu, massa cases d'hostes ", diu Watcharee Boonyathammaraksa, que, quan la vaig conèixer per primera vegada el 1999, acabava de fugir del frenètic món publicitari de Bangkok per crear un cafè, All About Coffee, a la que és una de les úniques cases de fusta antigues. deixat a la ciutat.
Luang Prabang ha estat millor en no enderrocar el seu passat. La UNESCO ha estat vigilant després de declarar-la patrimoni de la humanitat el 1995. L’agència va descriure la joia urbana com “la ciutat més ben conservada del sud-est asiàtic”.
Tot i així, l'exexpert i resident de la UNESCO, Francis Engelmann, diu: "Hem salvat els edificis de Luang Prabang, però hem perdut la seva ànima".
La comunitat tradicional s'està dissolent arran del turisme, amb aquells que prenen les antigues residències interessades en beneficis en lloc de donar suport als monestirs, que existeixen en gran part a les ofrenes dels fidels.
Un monestir, diu Engelmann, ja ha tancat i els abats d'altres es queixen que els turistes entren sense convidació al seu allotjament per fer fotos "al nas" mentre estudien o mediten.
Els clergues majors informen de drogues, sexe i delictes menors, una vegada pràcticament desconeguts, entre els joves novells, ja que les atraccions i les titil·lacions importades es remolinen al voltant de les portes del temple.
"Sostenible, ètic i ecoturístic": els funcionaris turístics de Laos i d'altres llocs d'Àsia canten aquests mantres de moda. Però els seus plans operatius impulsen "més, més, més".
Res no submergeix els governs i els comerciants de la regió en un funk més profund que una caiguda d’arribades a causa d’un tsunami o un brot de grip aviària.
A Luang Prabang, segons el recompte oficial, més de 160 cases d'hostes i hotels ja treballen, amb els xinesos i els coreans que en planifiquen alguns de grans per al comerç a l'engròs.
Al llarg del llarg bloc de la carretera Sisavangvong, al nucli antic de la ciutat vella, cada edifici atén els turistes d’una manera o altra. Quin plaer descobrir-ne una que finalment no ho fa, fins i tot si és la que alberga la Federació Provincial de Sindicats de Luang Prabang. Un home vell i magre, descalç i vestit només amb un sarong blau a quadres, hauria estat una cosa habitual fa uns anys. Ara, mentre recorre Sisavangvong, entre les botes de trekking i els elegants parcs, sembla un desconegut a la seva ciutat natal.
Molt a prop, a la casa cultural Puang Champ, el meu amic el príncep Nithakhong Tiaoksomsanith espera actuar d'alguna manera com a conducte de l'autèntica cultura Lao entre una generació globalitzadora i la que passa.
La seva casa tradicional de fusta, recolzada sobre xanques, serveix de centre on els vells mestres ensenyen música, dansa, cuina, brodats de fil d’or i altres arts.
Això, diu Nithakhong, pot ajudar a evitar el possible destí de Luang Prabang: "Disneyland".
Així, a la tarda, hi practiquen quatre adolescents sota la direcció d’un músic que va actuar al palau reial. A cordes i percussions, toquen The Lao Full Moon, una cançó dolenta i romàntica.
Però fins i tot aquest recinte privat és vulnerable. Mentre juguen els joves, un turista intenta barallar-se. I qui és això per sobre de la paret, estirant-se el coll?
Més turistes, fent clic a les càmeres a la mà.
thewhig.com
