Batalla d'Armènia pels turistes

Als vessants d’un turó als afores d’Erevan, capital d’Armènia, hi ha una imatge en blanc i negre d’un home de 24 anys. Un tret al cap i a les espatlles, va vestit amb uniforme militar, té les celles gruixudes, el nas ample i les orelles una mica coliflor. La fotografia és tan detallada que fins i tot la curvatura de la seva poma d’Adam és clara.

Mira una mica lluny de l’objectiu de la càmera, una mirada que suggereix irritació perquè l’exèrcit l’hagi obligat a fer-se la foto. A la seva tomba hi ha dues flors grogues dessecades.

La majoria dels centenars de làpides del cementiri de Yerablur tenen una reproducció de la cara del difunt. Aquí es troben les víctimes armènies de la guerra del Nagorno-Karabakh, que va durar sis anys fins al 1994, quan es va aconseguir un alto el foc no oficial.

Tècnicament, Armènia i el seu veí de l’est, Azerbaidjan, encara estan en guerra per la regió de Nagorno-Karabakh. El més important, l’antic enemic d’Armènia a l’oest, Turquia, donava suport a Azerbaidjan i tancava la frontera de 330 km (205 milles) amb el país sense litoral. Finalment, a l'octubre, es van avançar realment en la cooperació econòmica i diplomàtica entre els països, amb la signatura de protocols que aviat obriran una frontera comuna.

El principal de les ambicions econòmiques del govern armeni per a l'acord de Turquia és impulsar la florent indústria turística del país. El Ministeri d'Economia calcula que 422,500 turistes van visitar el país durant els primers nou mesos d'aquest any, un 2008% més que el mateix període del XNUMX, i espera augmentar aquesta xifra amb fronteres estables.

Armènia ha atret obertament els possibles visitants: el setembre el país va celebrar el seu primer Dia Internacional del Turisme, mentre que a principis d’aquest any el visat d’entrada a l’aeroport internacional Zvartnots d’Erevan es va reduir en un 80% a 3,000 drams, aproximadament 8 dòlars (4.75 GBP). Tot i això, en no tenir cap moneda local, em van cobrar 15 dòlars.

De tornada al cementiri, l’home molt bronzejat que mantenia les tombes (els treballadors de coll blau solen ser de pell més fosca que les classes més riques d’Erevan) em dóna la mà, com si haguéssim compartit un calvari comú, cosa que em fa preguntar-me si la gent soscavar l’impuls turístic amb la seva actitud fortament antitúrquica.

Més tard, un cambrer em diu: “La majoria creu que aquests protocols no són bons, el 60 o el 70% estan molt enfadats. Creuen que oblidarem [el passat] ".

Moltes de les principals atraccions d'Erevan simbolitzen la seva ira contra un país que avui governa més del 60% de l'Armènia històrica. La Mare Armènia (que apareix a la portada) té vista sobre el centre d’Erevan, que té la forma d’un amfiteatre, ja que l’altitud de la ciutat oscil·la entre els 900 m i els 2,900 m sobre el nivell del mar. Erigida el 1,300, la Mare Armènia té una alçada de 1967 m i s’assenta sobre un sòcol de 21 metres d’alçada que antigament va constituir la base d’una estàtua de Stalin. Es fixa en la muntanya Ararat, ara en territori turc, que tristament està obscuritat per la fumada el dia que visito en un octubre insòlitament càlid i sense pluja.

A la mà dreta de la Mare Armènia hi ha una espasa, abaixada de manera que li corre per davant de l’estómac. Des de la distància, la silueta del cos i l'arma forma una creu, apta per a un país que va ser el primer a adoptar el cristianisme com a religió d'estat. Davant de l'estàtua, escrita amb un alfabet armeni de 1,700 anys, hi ha les paraules "No sabem el vostre nom, però el vostre coratge és immortal".

"Està preparada per aixecar l'espasa per protegir els seus fills", explica Elya, la meva guia turística, que prové de les províncies del nord del país. "És una mena d'amenaça cap a Turquia". Ella diu aquesta última part amb una risa, però hi ha serietat darrere de l’acudit.

Elya es descriu a si mateixa com "un típic armeni, que significa patriotisme". Afirma que els armenis sempre han estat en perill de "ser eliminats d'aquesta terra". Elya cita les paraules d'un dels líders dels joves turcs de les restes de l'Imperi otomà a principis del segle passat: "Només s'ha de conservar un armeni al món i això com a exposició en un museu".

Aquesta vil declaració es repeteix al cap mentre viatjo des d’Erevan, a l’altiplà nord-oriental, fins a un turó a l’oest, on es troba el Memorial i el Museu del Genocidi. Aquí, el poble armeni va exposar el seu principal greuge contra Turquia. El museu, tallat a terra com un búnquer, detalla la massacre d’1.5 m d’armenis per part d’una facció nacionalista extrema dels joves turcs.

Com a conseqüència de les tensions culturals i religioses, es diu que el genocidi va començar el 1915 arran de les lleialtats armènies dividides a la Primera Guerra Mundial. La fluïda guia de parla anglesa del museu em mostra exposicions relacionades amb armenis que havien guanyat medalles olímpiques per als otomans el 1912, i després una horrible fotografia dels seus compatriotes penjats per aquell imperi a Alep quatre anys després. Hi ha proclames que condemnen el genocidi de líders internacionals, inclosa una carta recent del governador de Califòrnia, Arnold Schwarzenegger.

Turquia nega la versió dels fets d'Armènia, i és aquesta la que divideix Erevan avui. A menys que Turquia reconegui el genocidi, molts armenis no volen signar cap acord amb el seu antic enemic. Curiosament, la guia del museu no accepta aquesta visió. "És natural que els veïns tinguin bones relacions en un món global", diu.

Em dirigeixo cap al centre, a la recerca d’experiències més alegres. És el gran centre de la ciutat més net que he vist, rentat i endreçat cada matí. Això és molt per mostrar: la vista des del pont de la Victòria, que travessa el riu Hradzan, revela barris marginals amb sostre de llauna en un turó no massa llunyà.

No obstant això, el centre és on es troben la majoria de restaurants i bars. I és el somni d’un urbanista. Hi ha una xarxa de carreteres diferent que divideix perfectament la ciutat en trossos fàcilment navegables, envoltada per un anell de cinturó verd. Hi ha fonts a tot arreu, cap més impressionant que les que es troben davant del Museu Nacional a l’extravagància arquitectònica que és la plaça de la República, amb els seus enormes i bells edificis construïts entre els anys vint i cinquanta. Cada dia, just després de les vuit del vespre, les fonts del museu s’il·luminen en blaus, vermells i verds i ballen seguint les notes de la música clàssica.

És hora de sopar, i m’arrisco el tjvjik de vedella, un plat impec que consta de cor i pulmons, al popular restaurant del Caucas. Sorprenentment, és el sabor imponent de la ceba el que arruïna el menjar. Altres plats són generalment deliciosos, des de la barbacoa de porc senzilla, però generalment ben especiada, fins al kyalagyosh, una barreja de pa sense llevat, vedella, iogurt i alls i llenties picants.

Els restaurants són una mica fumats, a causa del que sembla ser el passatemps nacional de fumar una cigarreta, però són econòmics. Per exemple, Our Village, altament recomanat per un local i al cor del que suposa una zona de trampes turístiques que envolta l’imponent Opera House, arriba a poc més de 30 dòlars per menjar per a dos, inclosos els primers plats, cerveses i vodkas amb gust de fruita extraordinàriament potents. Aclaparat pel vodka i, generalment, impressionat per la cervesa - la majoria dels habitants prefereixen Kilikia, com una lager aquosa i suau que suggeriria la seva força del 3.8% - estic molt més agafat pel magnífic aiguardent Ararat.

Marspet, un taxista, ho resumeix millor mentre passem per davant de la seu de l’empresa amb el seu gran cartell groc Ararat. "Molt bé", em diu donant-me els polzes amunt i un ampli somriure de molars tapats amb daurat. Aquesta simpatia és típica d’Erevan. La gent també és molt atractiva i està ben vestida, amb la visió massa habitual dels homes i fins i tot dels nens petits que porten vestits blancs a l’estil Miami Vice. No obstant això, l'homogeneïtat de la societat (el 98% de la societat armènia és indígena) té un desavantatge aparent. En un restaurant, un francès d’ascendència africana fa un salt quan se li fa la mateixa pregunta pel que li sembla centèsima vegada: “De què importa d’on sóc?”. Qualsevol persona que no sigui de pèl blanc i fosc destacarà aquí una milla. Potser això canviarà més turisme.

Visito el districte d’Erebuni, al sud-oest de la ciutat. Aquí es va fundar Erevan el 78 aC, 29 anys abans de Roma. Passejo per les ruïnes de la fortalesa d'Erebuni, coneguda com la "fortalesa de la sang", a causa del nombre de tulipes vermelles que creixen en aquest turó. Les pintades de les parets restants són força afectuoses per als estàndards occidentals, amb grans cors i la paraula "petó".

La protecció d’un dignatari d’ultramar que mira a les ruïnes és membre de l’exèrcit, un servei de dos anys que és obligatori per als homes tret que estiguin estudiant per obtenir un doctorat o preparant-se per a una vida religiosa en un seminari. No és un treball dur: riuen i coquetegen amb la meva guia Elya, mentre l’extraordinària vista d’Ararat torna a emergir a l’horitzó. El jove de 24 anys estirat al cementiri de Yerablur tindria avui 40 anys. Tal com és, aquests homes no compartiran el seu destí. Potser és el moment de seguir endavant. No ho oblideu, però seguiu endavant.

COM ARRIBAR

Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) ofereix un recorregut de vuit nits a Armènia i Geòrgia des de 1,795 GBP per persona, basat en dos recursos compartits. El preu inclou vols d’anada i tornada amb bmi, trasllats tres nits a Erevan i cinc nits a Tblisi en règim de B&B, alguns dinars i excursions a Echmiadzin, monestir de Khor Virap, Mtskheta i Davit Gareja.