Barbados i els viatges econòmics van junts

Malauradament, no hi ha molts llocs al món on el dòlar es mantingui fort, però a Barbados, un oasi saturat de rom del Mont Gay de la tempesta, 1 dòlar es converteix en uns 2 dòlars de Barbados, i els allotjaments de luxe, les festes luxoses i les vistes precioses. costa una fracció del que esperaries.

És cert que l'illa de Barbados, de 21 milles de llargada, és una mica més remota i més difícil d'arribar que, per exemple, Jamaica. Però el seu paisatge en terrasses suaument ondulat, la seva relativa immunitat als huracans i l'ambient ultra amable fa que els viatgers arribin immediatament a un estat d'ànim de platja. Afegir-se a l'atractiu, els barbadesos —col·loquialment, els Bajans— són un grup envoltant.

Vaig volar a Bridgetown, establerta als britànics, la capital de l'illa i la ciutat més gran de la parròquia de St. Michael, per a una estada de quatre nits i tres dies complets. Al nucli de Bridgetown hi ha el riu Constitution, que permet l'accés de vaixells més petits a la ciutat. També és el lloc del districte comercial sense impostos de Broad Street i dels edificis del Parlament (aquest últim situat al nord de la plaça dels Herois).

Des d'allà, vaig fer rutes ràpides fins al meu hotel, Tamarind Cove, que es trobava a uns 35 minuts al nord de l'aeroport. És un lloc agradable amb teulada de teules vermelles amb comoditats de luxe: bates, articles de tocador de primer nivell, roba de llit de peluix i balcons espaiosos, tot al costat del preciós mar Carib. A més a més, hi ha servei d'Internet gratuït en un centre de negocis prou tecnològic, un transport a l'aeroport fàcil d'organitzar i un taxi aquàtic gratuït entre les propietats de la costa oest d'Elegant Hotels. Vaig arribar tard amb el so de les onades estavellant-se a la costa i vaig prendre una nota mental per baixar a la platja de sorra blanca a primera hora del matí

Despertant-me renovat, vaig fer això, només per trobar un escull de corall que voreja l'hotel, a pocs metres de terra seca. (L'equip de snorkel està a mà i gratuït per als hostes.) Cal tenir en compte que l'illa en si, ventosa i temperada pels vents alisis, en realitat està composta de corall, que va ser expulsat de l'oceà per l'activitat volcànica. Vaig trobar tota mena de restes de corall de color vermell i verd-gris dignes per a una taula de cafè quan trobo a la platja.

Després d'un bufet d'esmorzar abundant i gratuït: salsitxes, habanero, habanero, fruita i ous remenats esponjosos amb suc de cirera Bajan, estava a punt per sortir a la carretera, utilitzant el transport públic quan era possible per controlar els costos.

La meva primera destinació va ser el centre de visitants de Mount Gay Rum, la planta de processament final de la destil·leria, a St. Michael. Una visita barata compra anècdotes locals humorístiques, olors generosos (i mostres) dels seus begudes i accés a la destinació definitiva: una botiga de regals amb varietats de rom que no pots trobar als EUA

Mantenint l'esperit viu, o almenys el meu ímpetu sota control, em vaig traslladar a un lloc de trobada local, el John Moore Bar a St. James, que és una de les més de 1,500 botigues de rom de l'illa. Úniques a Barbados, les botigues de rom, cadascuna diferent, moltes de les quals serveixen un aperitiu d'autor, són punts d'aigua on els Bajans parlen de política, juguen i es relaxen. John Moore, conegut per la seva barracuda i bonita fregides molt fresques, és un atractiu atractiu sense luxes on compres un "matràs" i rep una tina de plàstic amb gel, gots i la teva batedora preferida, tot per uns 6 dòlars EUA.

Després d'això, va passar a l'abadia de Sant Nicolau de 350 anys d'antiguitat a Sant Pere, una meravellosa casa de plantació jacobea que es creu que és l'edifici més antic de l'illa. Vaig recórrer els terrenys i els edificis pintorescs i ben enjardinats, vaig gaudir d'un sandvitx al pati de ferro forjat i vaig tastar el seu propi petit lot celestial, ho heu endevinat, rom, que s'embotella a mà en un regal delicadament gravat. -ampolles dignes.

Aleshores, un àpat al capvespre a Mullins informal i elegant, al costat de la platja, tenia sentit. Mentre esperava la meva hamburguesa, certament massa cara (uns 19 dòlars), vaig veure que els vaixells plàtans i els caiacs es mouen a l'aigua blau turquesa i vaig fer un mapa l'endemà.

L'endemà al matí va començar amb un esclat tronador al Bosc de Flors de Sant Josep. La pluja semblava només augmentar l'experiència, però evocant l'olor del sòl, la flora i la fauna. Mentre respirava profundament, vaig aprendre sobre les plantes autòctones, des dels ocells del paradís fins al fruit desagradablement picant de l'arbre de noni analgèsic; veure llimones i alvocats; i em va meravellar el fragant ylang-ylang que creixia pels camins sinuosos.

Un cop el cel s'havia aclarit, vaig marcar una taula a Champers a Christ Church, una propietat molt popular (i un bar de vins) amb vistes a l'aigua brillant. Aquí, el barracuda acabat d'arrancar i generosament porcionat feia olor de tàperes i alls.

Quan vaig poder allunyar-me de la vista, vaig visitar la històrica Sinagoga Jueva Nidhe Israel, una de les sinagogues més antigues de l'hemisferi occidental, i el Museu Nidhe Israel. Vaig mirar les exhibicions artístiques que narraven la dispersió dels pobles d'Israel, especialment els jueus holandesos. Sense saber-me, van introduir el molí de vent al Carib, alimentant la indústria de la canya de sucre.

Aquella nit, després d'un àpat suau (i deliciós) de gambes de curri verd fregides i focades amb alfàbrega a The Mews, situat a la punta de Holetown, va arribar a la ciutat pesquera d'Oistins, a la costa sud de l'illa. És un lloc animat on el calipso, el reggae i el rap emanen entre les parades destartades de menjar i begudes.

El transport, fàcilment organitzat pels hotels els caps de setmana, costa menys de 35 dòlars. Tot i que no és gens fantàstic, és una destinació més que festiva on els turistes (i els locals) baixen punxades amb licor i cervesa Banks (uns 3 dòlars) juntament amb grans plats de peix fregit. (uns 12 dòlars).

El meu darrer dia, vaig visitar l'Arlington House Museum, una casa colonial elegant i rehabilitada amb exposicions pràctiques divertides sobre la història de Barbados.

Després, vaig pensar que era hora d'algun tipus d'aventura. Instal·lant-me en tirolina, em vaig dirigir cap a Aerial Trek Zipline Adventures, que surt des de les copes dels arbres de Jack-in-the-Box Gully a St. Thomas. La tripulació irreverentment divertida, però totalment professional, es va portar alegrement a mà a través de l'ecosistema semblant a la selva. Potser tingueu sort, jo ho vaig ser, i entreveu micos verds africans rars i preuats.

Quan el meu viatge va acabar, vaig decidir participar a l'hora feliç a Scarlet, un saló de St. James amb parets puntejades d'art pop pintat de la seva tonalitat homònima.

Els còctels elaborats per mixòlegs, el mojito mitjà, en particular, van servir com a precursor perfecte per al que va venir després. La meva cançó del cigne va ser un sopar a Tony —i, sí, car (una mica més de 100 dòlars per persona per dos plats)— The Cliff. Il·luminat amb torxes, situat a la vora de l'aigua i totalment màgic, el seu menú va estar a l'altura de l'exageració. Només es viu una vegada, i jo, afortunadament, encara puc evocar el gust de l'api freda guarnida amb amanida de poma, i la sopa Stilton.

Tant si estava fent una lliçó d'història interactiva als museus (uns 6 dòlars de mitjana) com si estava prenent rom gratuït en una excursió conscient dels costos, vaig trobar que Barbados, en general, era un refugi de butxaca. Realment, la millor part de Barbados, malgrat el mar, el surf i el menjar sensacional, va ser el fet que vaig tornar a casa amb canvis de sobra, menys tensió al coll i la consciència que vaig viure a la falda del luxe, encara que només fos per una estona. temps.