En un matí assolellat al sud de Groenlàndia, el logotip de la samarreta d'Ib Laursen ho deia tot inesperadament. Un dibuix senzill representava una muntanya icònica que s'aixeca darrere del poble de Narsaq, un camp de neu permanent dibuixat en fil. Enmig d'un camp de flors silvestres, vaig xerrar amb Laursen, el departament de turisme unipersonal de Narsaq, sobre la infinitat de maneres en què l'escalfament global estava afectant la seva comunitat. Llavors em vaig adonar que la mateixa muntanya s'aixecava darrere seu.
Era juliol i a la muntanya real s’havia fondut el camp de neu permanent.
Generalment emès en estadístiques i intuïcions, el tema del canvi climàtic en general no és tan tangible. I tot i que també m'agraden les vistes de granit escarpat i glaceres que creixen, sobretot havia vingut a Groenlàndia per veure si podria ser una estació des de la qual estudiar l'impacte de l'escalfament global en la salut del planeta.
De fet, Groenlàndia és el punt zero pel que fa al canvi climàtic, la seva evolució física és perceptible fins i tot per al visitant ocasional. La inoblidable bellesa d'aquesta illa, la més gran del món, obliga un visitant a enfrontar-se al futur del planeta en tot moment i de maneres inesperades.
Per a aquells de nosaltres que hem examinat l'immens manta de gel de Groenlàndia des del seient de la finestra d'un avió a 36,000 peus, de camí cap a casa des d'Europa, és difícil negar l'emoció bulliciosa de baixar d'un avió i entrar en contacte amb un dels més remots del planeta. llocs. Però abans d'aterrar no sabia ben bé què esperar: com va prosperar la gent en el que només podia suposar que era un entorn impossiblement desolador?
Pràcticament no hi ha carreteres que connectin una ciutat amb una altra: el tram més llarg d'asfalt és de set milles. Els assentaments al llarg de la costa sud-oest estan connectats per vaixells dues vegades per setmana que operen durant l'estiu, quan els ports estan lliures de gel. En cas contrari, un vola de ciutat en ciutat, sovint mitjançant el servei d'helicòpters programat d'Air Greenland. Però la qualitat de vida es pot mesurar d'altres maneres.
"Groenlàndia és un país molt ric", va dir Aasi Chemnitz Narup, alcalde de la capital de Groenlàndia, Nuuk (també conegut com Godthåb). "Tenim molta vida salvatge, aigua neta i aire net: els requisits fonamentals per a la vida. I tenim recursos minerals: or, robins, diamants, zinc”. Per no parlar de les reserves de petroli a la badia de Baffin. Combinats, poden ajudar Groenlàndia a aconseguir la independència de Dinamarca algun dia, el país del qual ha estat una província autònoma durant gairebé tres segles.
Però l'escalfament global està complicant el panorama. Les aigües més càlides fan que les gambes que abans omplien els fiords del sud de Groenlàndia han migrat cap al nord, obligant les comunitats de pescadors a buscar la seva captura en aigües més profundes. És cert que els estius més llargs han permès introduir l'agricultura i la ramaderia al sud, ambdues molt subvencionades. Però al nord, els mars que abans es podia comptar que es congelaven cada hivern ja no són fiables, és a dir, la caça de subsistència (ós polar, morsa, foca) no és fiable.
La indústria del turisme en creixement està tenint èxit amb els creuers, amb 35 visites a l'estiu del 2008, el doble de les trucades de l'any anterior. Un segell de passaport de Groenlàndia està guanyant prestigi entre la gent que s'hi ha fet: l'any passat Bill Gates va venir a fer heliesquí, i Sergey Brin i Larry Page de Google van fer surf d'estel.
Les cases de fusta de Qaqortoq ((Julianehåb). Foto de Jens Buurgaard Nielsen.
Dos dies a Nuuk, la capital de Groenlàndia i la ciutat on va aterrar el meu avió, van ser suficients per explorar la zona, inclòs el viatge en vaixell pels fiords adjacents alimentats per glaceres. Aparentment, el creuer va ser un safari d'observació de balenes, però quan els gegants no es van presentar ens vam conformar amb la tendra bellesa d'un petit assentament només estiuenc anomenat Qoornoq, que va atractiu positivament en una tarda assolellada que vam passar recollint flors silvestres amb un teló de fons de descans. icebergs. Vam tancar el dia assaborint un àpat elegant a Nipisa, un restaurant de: truita fumada, risotto de bolets, filet de bou almesquer i baies amb llet quallada, tornant a l'hotel passada la mitjanit sense necessitat d'una llanterna o un paquet important. Una de les capitals més petites del món, amb una població de 16,000 habitants, Nuuk no té carisma arquitectònic, però té una gran varietat de comoditats, com ara una immensa piscina coberta amb una façana de vidre amb vistes al port.
Però va ser el sud de Groenlàndia, un vol de 75 minuts des de Nuuk, on em vaig enamorar de l'àrtic. Narsarsuaq, un aeroport internacional i un assentament de només 100 persones, és el principal punt de partida dels pobles de la costa sud, una regió que es troba a la mateixa latitud que Hèlsinki i Anchorage. Ruïnes nòrdiques mil·lenàries esquitxen la costa, sobretot a Brattahlío, on Eric el Roig es va establir per primera vegada i des d'on va partir el seu fill Leif Eriksson per explorar Amèrica del Nord, cinc segles per davant de Colom. Brattahlío va ser refundada a la dècada de 1920 pel granger Otto Fredriksen com a Qassiarsuk, i la ramaderia d'ovelles es va restablir amb èxit.
Els visitants d'avui poden explorar una església reconstruïda i una casa llarga coberta amb gespa, totes dues construïdes amb un estil del segle X. Explicant la història de l'assentament amb vestits nòrdics, Edda Lyberth va servir un dinar inuit tradicional de foca seca, bacallà i balena, rens bullits, bresca i groselles negres fresques.
Em va semblar que la foca, sobretot, era difícil d’estomacar, però continua sent un aliment bàsic per a molts.
Avall del fiord es troba Qaqortoq, les seves cases de fusta esquitxant turons escarpats que creen un arc de Sant Martí puntillista que s’enrotlla al voltant del delicat port.
Aquesta és la ciutat més gran del sud de Groenlàndia, amb una població de 3,500 habitants, i el seu principal port lliure de gel a l'hivern. Els vaixells portacontenidors de dues vegades per setmana fan de Qaqortoq el centre d'enviament de la regió. Exportació primària: gambes congelades. Algunes de les encantadores estructures de Qaqortoq daten de la dècada de 1930, el període en què Charles Lindbergh va passar mentre buscava una parada de reabastament transatlàntic per a Pan Am. Irònicament, la ciutat muntanyosa encara no té un aeroport: s'hi arriba amb un emocionant vol en helicòpter de 20 minuts de baix vol des de Narsarsuaq (si us plau, el "Passeig de les valquíries" de Wagner) o un viatge en ferri de quatre hores a l'estiu.
Les opcions d'allotjament del sud de Groenlàndia es limiten a una o dues per ciutat, i són bastant bàsiques, però suficients per als viatgers del món. Els restaurants serveixen cuina continental amb accent danès; Sorprenentment deliciosos rens i bous almesquers solen estar al menú, i de vegades carn de balena (considerablement més magra del que m'esperava, però també més rica). Per satisfer les noves demandes del turisme, el govern està posant en marxa una escola d'hostaleria professional a Narsaq, on els assistents poden estudiar com a futurs xefs, forners, carnissers, cambrers i recepcionistes de recepció d'hotels.
El temps va ser perfecte durant la meva visita: cels blaus nets, prou càlids per fer senderisme amb pantalons curts, permetent la màxima flexibilitat amb la meva visita turística. És fàcil unir-se a una excursió d'un dia amb vaixell des de Qaqortoq fins a Upernaviarsuk, una estació d'investigació agrícola de dues hectàrees i mitja on el cultiu d'estiu incloïa verdures de fulla, arrels i crucíferes. Seguint pujant pel fiord d'Einars arribem a Igaliku, un poble on les restes d'un assentament nòrdic estan envoltats de cases de camp alegres. Vam passar per les ruïnes de Hvalsey, un lloc que els groenlandesos estan pressionant per obtenir l'estatus de la UNESCO. Els murs de pedra de la seva església que daten del segle 1100 estan relativament intactes.
Abans de marxar de Groenlàndia vaig conèixer el carismàtic expatriat francès Jacky Simoud. Resident des de 1976, és el gran de tots els oficis de Narsarsuaq i dirigeix la cafeteria de la ciutat, una empresa d'hostals i equipaments, tot sota el nom de Blue Ice. També fa excursions en vaixell al proper fiord de Qooroq, on una glacera extrueix 200,000 tones de gel al dia.
"És un dels més petits", va dir Simoud, dirigint el seu accidentat vaixell a través d'un camp minat d'icebergs cap al peu de la glacera. "Els més grans produeixen 20 milions de tones [de gel] al dia". Quan va tenir el motor tan a prop com ho permetia el gel, Simoud va apagar el motor i un de la seva tripulació va servir martinis abocats sobre trossos de gel fresc de la glacera. Inevitablement, enmig de la tranquil·litat absoluta, la conversa es va desplaçar cap a l'escalfament global.
"Un bon hivern és un hivern fred", va explicar Simoud. “El cel és clar, la neu és ferma i podem desplaçar-nos pel fiord amb moto de neu o fins i tot amb cotxe. Però els últims quatre de cinc hiverns han estat càlids. O alternant calor i fred".
Amunt del fiord, la capa de gel s'alçava entre les muntanyes com una manta de boira sense trets, mentre els bergs que ens envoltaven es retorçaven i crepitaven al sol. Malgrat tots els seus extrems, visitar Groenlàndia va ser un viatge inquietant a la intersecció evanescent del passat i del futur del nostre planeta.
No puc parlar de l'hivern. Però puc dir que un bon estiu és un estiu de Groenlàndia.
Si vas
Groenlàndia té tres aeroports internacionals. A més de Nuuk i Narsarsuaq, hi ha Kangerlussuaq, que es troba entre Nuuk i Ilulissat (el punt d'entrada per recórrer la badia de Disko, una important destinació turística amb una enorme glacera, icebergs i trineus amb gossos). Air Greenland vola diverses vegades a la setmana als aeroports des de Copenhaguen, durant tot l'any. A l'estiu, hi ha vols d'Islàndia a Nuuk i altres destinacions a Icelandair i Air Iceland. Disponibles des de finals de maig fins a principis de setembre, les rutes per Islàndia són menys costoses que els vols a través de Copenhaguen i estalvien unes 12 hores en temps de viatge des dels EUA
Els estiuejants poden embarcar-se en senderisme, caiac i creuers pels fiords; la pesca de truita i salmó es diu que és destacada. A l'hivern, els trineus amb gossos, les motos de neu i l'esquí encapçalen la llista d'activitats, sovint amb un teló de fons de l'aurora boreal. La majoria d'operadors turístics, com Scantours, ofereixen paquets d'hotels i bitllets d'avió, però venen excursions d'un dia a la carta en funció de les condicions meteorològiques. El viatge de vuit dies de Scantours a Narsarsuaq i Narsaq té un preu de 2,972 dòlars, inclòs l'aire des d'Islàndia, o 3,768 dòlars des de Copenhaguen. L'empresa Blue Ice de Jacky Simoud, ben connectada, és experta en muntar excursions i paquets des de la seva base a Narsarsuaq.
A causa de l'alt cost d'anar d'una ciutat a una altra a Groenlàndia, a molts dels quals només s'hi arriba amb helicòpter o vaixell, els creuers poden ser una manera més eficient de recórrer. La principal empresa que ofereix itineraris a Groenlàndia és Hurtigruten. Els creuers de vuit dies per a l'estiu de 2010 comencen a partir de 4500 dòlars si es reserven abans del 30 de setembre.
David Swanson és editor col·laborador de National Geographic Traveler i escriu la columna "Carib assequible" a la revista Caribbean Travel & Life.
